Sophia & The City

來到普利科寺的時候，金林的叔叔把車子停在寺廟對面，某個店家前面。「要不要看小天使?」 他說。

什麼小天使啊。我抬起頭，馬上了解是什麼了。小天使指的是「小天使皮雕孤兒院」。小天使皮雕孤兒院不僅是間孤兒院，還是孤兒的寄宿學校，教導孩子們學習製作傳統皮雕跟皮製紀念品，讓他們得到一技之長，能夠獨立生活。

我坐在金林的叔叔的車子裡，吹著冷氣，看著遠方的山頭，一邊打盹，一邊往般密列寺前進。般密列寺在外圈，距離暹粒市區有六十幾公里的路程，距離吳哥主要遺跡群有四十幾公里的距離 (不是路程，而是兩點之間的最短距離)，距離女皇宮則有四十幾公里的路程，得開一個多到兩小時才可以到達。好遠。

路途漫長，而在之中我看到了柬埔寨的鄉野，看到了偶爾出現在路旁的破舊小村落，看到了在路邊曬著什麼東西準備販賣的農產品，還看到穿著帶著鮮豔色彩的漂亮洋裝，好像準備去參加什麼宴會的柬埔寨女孩子們，好像穿越時間空間似的走在鄉間道路上。

我在暹粒待五天四夜，前後兩天是搭機抵達跟搭機離開，沒有太多觀光時間，不過中間的三天，剛好可以讓我一天逛大圈，一天逛小圈，一天逛外圈 (請看這裡的行程安排介紹)。大圈跟小圈距離暹粒市區較近，所以交通工具是嘟嘟車。大圈中的古蹟中，距離市區最近的是羅洛士遺跡群，但也離市區有15公里，女皇宮或是班密列寺就更遠了，要40-60公里，所以得開車才行，不然坐嘟嘟車晃過去得一路顛波，沾滿煙塵，可能還沒到景點就累癱了。還是坐轎車吧。舒舒服服的，吹著冷氣的到達景點吧。

我僱用的司機金林只有嘟嘟車，沒有轎車，所以第三天的外圈行程便交由他的叔叔代勞。

這次的吳哥之行，五天四夜的行程中，我訂了了兩間旅館，每間各住兩晚。上網搜尋旅館的時候，我的第一首選是位在暹粒市區的吳哥寶發酒店 (Bopha Angkor Hotel，請按此)，是一間有著熱帶風情，很有度假感的精品旅館。只可惜，吳哥寶發酒店只有兩天的空房，所以我只得繼續搜尋，最後找到了評價也不錯的卡尼塔精品旅館 (Kanitha Boutique Hotel)。卡尼塔精品旅館的空房時間與我的行程吻合，也就是說我可以四個晚上都住在那裡，不過思索了一陣子之後，我決定兩間都住，這樣就可以參觀不同的酒店，並體驗不同的居住環境啦。

為了因應大量的觀光客，暹粒出現了大型的度假酒店，而這些酒店都位於市郊，才能容納大型建築、大泳池、大停車場等設施。卡尼塔精品旅館雖然是小小間的旅館，但是也跟這些大型度假酒店一樣位於市郊，也就是說進出得搭車才行。這對於我這種獨行旅人來說，自由度低了許多，也較難有我喜歡的「走路看城市」的體驗。幸好我一到暹粒的時候，住的地方是吳哥寶發酒店，而不是卡尼塔精品旅館。吳哥寶發酒店位在暹粒市區，所以對於剛抵達這個地方的旅人來說，可以輕易的步行至熱鬧的街廓，到那裡吃東西逛逛街。如果下榻卡尼塔精品旅館就不行了。不過，雖然地點沒那麼方便，卡尼塔精品旅館倒是也有其他優點啦。接下來慢慢介紹吧。

過去這一年來，中環開了不少拉麵店。幾百公尺的距離內，我數得出來的拉麵店就超過五家，其中包含本來在蘭桂坊附近的巷子中，後來搬到威靈頓街的豚王拉麵。吃拉麵的族群真的有這麼多嗎? 有時候我跟朋友會這樣討論。不過說是討論，也沒真的討論出什麼結果，比較像是陳述事實，大家聽了就算了的那種對話。

沒想到，在我感覺拉麵店已經呈現飽和的時候，中環又新開了一家拉麵店了。名為「麵屋 ‧ 黑琥」的拉麵店，位在士丹利街，入夜後商家都關門，較為冷清且安靜的路段。他的店面裝潢不太像拉麵店，倒是有種輕鬆隨意的居酒屋的感覺，讓它與鄰近的拉麵店們產生區別。這個區別性，讓我在發現這間店不久後，便邀了朋友一起去嚐鮮。

在吳哥遺跡公園中的寺廟裡，最常看到的浮雕大概就是飛天女神 (Aspara) 了。飛天女神是印度神話中的神祇之一。她從乳海攪動的過程中出現 (記得嗎? 吳哥窟的攪動乳海浮雕中，乳海濺起的浪花變成飛天仙女了)，後來成為了天庭樂師乾闥婆的妻子，隨丈夫在天界中起舞。飛天女神長得非常漂亮，有著曼妙的身段跟優雅的姿態，她們大多時候伴隨在乾闥婆身邊，隨著他彈奏的音樂起舞，娛樂或甚至誘惑眾神。

你知道嗎? 去除從寺廟的浮雕中欣賞飛天女神的姿態之外，還可以看到她活生生的舞動喔。原來，柬埔寨有一種傳統舞蹈，裡頭的舞者們穿著打扮跟飛天女神很像，所以被稱為飛天女神舞。可以觀看飛天女神舞的地方有好幾個，而司機金林推薦我的地方，則是 「Koulen II」。

在吳哥遺跡中的佛教寺廟中，常在塔門頂端看到大大的佛陀臉龐。帶著溫柔的微笑，靜靜地守候著這個輝煌國度的臉龐，據說酷似闍耶跋摩七世的長相。闍耶跋摩七世是吳哥王朝的國王(1181年－1215年)，也是吳哥王朝最著名的統治者。闍耶跋摩七世會有名，去除他很會打仗外，另一個主要原因是吳哥城可以說是他一手打造的。吳哥王朝的首都吳哥城在闍耶跋摩七世統治時期最後定型，而現在我們在吳哥所看到的大部分建築，也是他修建的。

闍耶跋摩七世重建了國都吳哥城（Angkor Thom），為紀念其父修建了聖劍寺（Preah Khan），為紀念其母修建了塔普倫寺（Ta Prohm），而他為自己修建了巴戎寺（Bayon），也就是眼前這個如同一座小山般的巨大建築。

金林載我到聖劍寺之後，把嘟嘟車停在一旁，陪著我走入聖劍寺的參道。聖劍寺的參道只是條泥土路，沒有鋪磚也沒有抬起來成為橋一樣的走道，不過兩旁擺放了一個個石墩，依然為參道帶來一股神聖莊嚴的氣息。

方柱形的矮石墩，四面都有個凹洞，像是神竈一樣，本來裡頭應該都有擺放佛像才對，只不過在某個時刻被破壞了，或是偷走了，總之現在這些石墩看不到佛像了，只留下空空的洞。 

進入巴芳寺觀光之前，司機金林跟我約了碰面時間，以及碰面地點。

「逛完巴芳寺後，你可以到鬥象台去。我會到那裡找你。」金林說，並順手指了面對巴芳寺的右手邊的方向。巴芳寺的前方有個橫向的平台，有點像是參道，一直延伸到遠方。所以等一下我從原路走回來，只要走到這個高起平台上，就可以找到鬥象台了。是吧。

進入大吳哥這個擁有千年歷史的都城之後，我來到了巴芳寺 (The Baphuon)。

巴芳寺與稍早參觀過的塔普隆寺非常不同。可能是因為它位在大吳哥的主要道路旁的關係吧，巴芳寺沒有被森林所吞噬，沒有隱匿在綠意之後，而是有個緊鄰主要道路的牌坊，以及將近兩百公尺長的參道，引領眾人在豔陽照射下，往前方的高聳寺廟走去。

剛抵達暹粒參觀的時候，我對於吳哥遺跡群的了解並不多，所以當司機金林跟我說等下要去看什麼，我們要調動一下景點順序時，我總是一頭霧水。「那我們什麼時候要去大吳哥?」我曾這樣問金林。我們逛完小吳哥了，那大吳哥呢?

「大吳哥不是一座寺廟，是一個城市啦。」金林說。

原來，大吳哥 Angkor Thom中的Angkor原意是城市，Thom則是大的意思，所以Angkor Thom指的是大都城，有城牆圍著，裡頭有宮殿有寺廟的城市。所以，當行程表上面寫著要逛大吳哥的時候，指的是要到這個大都城裡頭觀光，看的是都城裡的建築。比如說我要到羅馬去觀光，看的是羅馬這個城市裡的競技場、許願池等，而不是看一個叫做「羅馬」的建築。懂了吧。

約公元400年，高棉人建立了名為真臘的國家，國力發展至7世紀中阇耶跋摩一世統治時期最為強盛，版圖直達今天的寮國境內，和泰國東北部。真臘衰落以後，被爪哇人短暫佔領了一段時間。西元802年，阇耶跋摩二世(JayavarmanII) 建立高棉國，立都於吳哥王城，因武功被譽為神王。高棉盛世至1181年阇耶跋摩七世(JayavarmanVII) 統治的時候，發展至最高峰，版圖包括現今整個柬埔寨、部分泰國、老撾、緬甸及越南，而當時的王朝是個豐衣足食之地，王城及大小寺廟共計600餘座，景象極為壯觀。只可惜，1432年暹羅素可泰王朝（Sukhothai)入侵，高棉人逃往森林，都城遷至現在的金邊，高棉國也就是現在的柬埔寨，衰敗至今。

高棉人逃走了，吳哥城留了下來。在原處靜靜等待的吳哥城，荒廢了，被遺棄了，森林也吞噬了它，並消失在世人的記憶中，直到19世紀，那位不知什麼原因來到暹粒，在森林中遊走的法國考古家考古學家亨利莫霍 (Henri Mouhot) 所發現，才又重見天日。

吳哥窟的英文是 Ankor Wat，Ankor是城市的意思，而Wat則是寺廟，所以吳哥窟是 「城中之寺」的意思。不過，有趣的是，吳哥窟並不在吳哥城，也就是大吳哥 Ankor Thom裡頭，而是在大吳哥城牆南方一公里處。

這個不在城裡頭的城中之寺，有著好多層次的圍牆 / 迴廊，還有好多塔樓，以及無數精緻的浮雕裝飾，與其說它是寺廟，倒不如說是個小城市，還比較名符其實。吳哥窟也常被大家暱稱是小吳哥，與大吳哥做區分，不過小吳哥就是小城市的意思，雖然不是正確的翻譯，倒是巧合的適合它了。

到吳哥觀光的第一天，我在依然瀰漫著濃厚沈睡氣息的黑夜中起身，到了吳哥窟，進入這個有著千年歷史的古城，在那裡迎接了日出。天空在不同的時刻漾染著各種色彩，而吳哥窟前方的水池，在朝日升起之時散發著薄薄的霧氣，緩緩的飄動著，好像什麼古老的生命體被喚醒了，蠕動著。

太陽從東方漸漸升起，吳哥窟的塔型建築體因此產生剪影。剪影隨著天空的明亮度而逐漸清晰，逐漸清醒。如同我的意識、我的靈魂也跟著清醒，更加清晰俐落一樣。

不知從什麼時候開始的，上環的巷子間出現了好多新的咖啡店。這些咖啡店，大小不一，有的是可以坐在裡頭好幾個小時，看書看IPAD用電腦，耗掉整個下午時光的咖啡店，比如前一陣子造訪的 The Cupping Room (請按此)。有的則是小小間的，適合上班前到這裡外帶一杯濃郁咖啡，讓自己元氣滿滿的處理繁雜事務的咖啡店。比如我現在到的這間Brew Bros Coffee。

Brew Bros Coffee 位在禧利街的尾端，靠近皇后大道的位置。小小間的店面，裡面的位子只有四張雙人桌、一張四人桌，以及靠近窗台的吧台位子，可以容納的客人不多。可能因為桌位不多的關係吧，所以Brew Bros Coffee很容易客滿，所以常常得等一下，才會有位子。

當友人約我到銅鑼灣吃一蘭拉麵時，我還以為要到哪個商業大樓，在狹小的空間中啜著麵呢。沒想到，尋著地址找到一蘭拉麵的時候，我看到的卻是占了好幾家店大小的碩大店面，而他的豔紅招牌、店面上頭的大大日文字，在謝斐道靠近鵝頸橋這個相對安靜的街段上，散發強力卻溫暖的光芒。霎那間，我好像瞬間移動，跑到日本去了。

一蘭拉麵的全名是「天然豚骨拉麵專門店一蘭」，不過大家都懶得叫這麼長的名字，總是一蘭一蘭地叫著。不過，一蘭這兩個字倒是讓我搞了個笑話。之前朋友問我有沒有到一蘭吃拉麵，我卻以為他說的是「去宜蘭吃拉麵」，而歪著頭以呆滯的眼神看著他，納悶幹嘛跑去宜蘭吃拉麵。不是應該要吃什麼三星蔥之類的東西嗎?

第一次造訪The Cupping Room，我便對他留下很好的印象。

The Cupping Room位於上環的急庇利街的底端，靠近皇后大道的巷底的地方。他有寬敞的店面、整面的落地窗，還有看似什麼連鎖咖啡店似的簡易裝潢，裡頭卻有讓我嚐過一次便讚不絕口，無法忘懷的咖啡。

不知道什麼時候，中環的擺花街上出現了這麼一個小小的店面。夾擠在精品商鋪之間，好像大樓的消防出口或是檢修門大小的店面，很容易就會錯過了。不過，入夜之後，附近的商鋪都關門了，街道變冷清了，這時候，這間紅色的店面變發出溫暖的光芒，讓我跟友人像是飛蛾一樣撲了過去，在門口探頭探腦的。原來，這是間豆花店!!! 

「在這種地方會出現豆花店，真是太神奇了。」友人帶著驚訝的表情說。是啊，且還是好像衣櫥一樣大小的豆花店呢。

週五早上，當我正埋頭苦幹，奮力的回覆戶客戶郵件，但是電子郵箱好像聚寶盆一樣不管怎麼清都一樣滿，清掉一封來了兩封，只得一邊歎氣一邊繼續彈動著手指的時候，手機跳出一個訊息。是我的朋友小群傳來的。

「哈囉。今天晚上有沒有晚餐計劃? 沒有的話，要不要去試試這個地方?」小群的簡訊說。簡訊附了一個網址，打開來看，介紹的是一間位在灣仔，名為Djiboutii的地方 (網站文章看此)。

「很潮又很隱秘的酒吧」網站文章的標題這麼寫著。酒吧不只賣酒，還有賣食物，且賣的是帶有異國風味的地中海食物。確認我有辦法在下午六點之前把聚寶盆清得差不多，清道夫的責任可以盡到，我便答應了小群，並在晚上七點多的時候，來到灣仔的蘭杜街。

從蘇活區的士丹頓街往西行，經過了熱鬧的酒吧跟餐廳，也經過既有歷史感又有藝術感的PMQ，繼續前行，人煙慢慢稀少，嘈雜聲也變成遠方傳來的低語，然後，士丹頓街的街名變成必烈者士街 (Bridge Street)了。街名轉變的分界點是與其垂直的城隍街。城隍街是個樓梯街，也就是說，整條街都是樓梯走道的意思。

「Commond Ground就在那裡。」走在前方的友人轉過頭來，指著城隍街的階梯上頭說。